3Д принтеры цены что можно сделать: Как зарабатывать на 3Д принтере – 3D-принтер для бизнеса: выбор, идеи, истории успеха
бюджетные принтеры для начинающих или технологии в массы
Наступил тот момент, что иметь дома маленький настольный 3Д принтер совсем не накладно, а использование его не требует глубоких познаний технологии или опыта печати. В магазине есть несколько неплохих моделей дешевле $200 (!), которые подойдут начинающим пользователям. Все 3Д принтеры умеют печатать популярным и безопасным пластиком PLA, который не имеет запаха и является самым простым в освоении.
С каждый годом технология FDM-печати становится все доступнее, и Gearbest тоже способствует этому, делая личные 3Д принтеры еще доступнее: дешевле и с доставкой из наличия в РФ (!).
Начну с неплохого 3Д принтера — Ender-3 от Creality. Текущая стоимость $185.
Экземпляр разработан известной компанией Creality3D, которая решила занять бюджетный сегмент и перенесла свой богатый опыт на недорогой вариант принтера. Ender-3 имел успех в 2018 году. 3Д принтер оснащен большим дисплеем, а также MicroSD кардридером с функцией автономной печати. Продуман кабель-менедмент, электроника расположена в отдельном блоке. Предусмотрена пауза печати — можно сменить филамент и печатать разными цветами послойно. Многие ‘детские блячки’ принтеров подобной схемы уже устранены. Эта модель — одна из немногих, которые прилично печатают прямо из коробки. Принтер поставляется частично собранным. Достаточно просто установить вертикальную часть на раму и подключить электронику. Рабочая область печати составляет 220х220х250 мм. . Компактный строгий дизайн позволяет пользоваться им на работе или в офисе.
Текущая стоимость $189. Принтер обладает компактным дизайном с закрытой конструкцией. Все подвижные части находятся внутри корпуса. Стол оснащен специальной съемной полимерной пластиной для увеличения адгезии деталей, сама пластина на магнитном основании для быстрого извлечения после печати. Принтер имеет MicroSD кардридер для печати без компьютера, а также функцию приостановки печати (пауза) для смены филамента. Можно печатать цветные детали послойно. Сопло 0.4 мм, минимальный слой печати 100 микрон. Принтер компактный, легкий, закрытый — подойдет для домашнего использования, в школе или офисе.
Еще один интересный и недорогой вариант — 3Д принтер NANO от Easythreed.
Текущая стоимость $149.99. Это принтер-«кубик» с закрытой кинематикой. Стол полностью неподвижен, над моделью «летает» печатающая головка, что положительно сказывается на качестве печати. Сопло установлено 0.4 мм, минимальный слой 0.1 мм. Из-за интересного дизайна, область печати разбита на 2 части. Основная — 110х110х90 мм.
Текущая стоимость $277 — уже чуть дороже, но в плюсах большая жесткость кинематики за счет увеличенного количества направляющих, а также наличие большого сенсорного дисплея для управления. Размер области печати 120х120х120 мм. Точность печати увеличена, доступный размер слоя начинается от 50 микрон. Сопло тоже, 0.4 мм. Производителем предусмотрено защитное остекление окошек, что весьма полезно, если принтер доступен детям.
Если у вас есть время и желании, можно собрать 3Д принтер из «конструктора». Один из самых популярных наборов для сборки — это комплект 3Д принтера Alfawise EX8. На текущий день это самый бюджетный вариант для домашней 3Д печати.
Текущая стоимость $145.99 с учетом доставки до дверей, фактически по цене комплектующих. Alfawise EX8 сделан с учетом последних улучшений для принтеров подобной конструкции. Установлены два привода по оси Z. Улучшен обдув модели. Усилена каретка по X. Alfawise EX8 оснащен приводом-экструдером прямой подачи, что позволяет «скармливать» принтеру любой пластик: PLA, ABS, PETG, SBS, Flex, и так далее… Большой графический дисплей облегчает управление принтером, предусмотрена пауза печати, а наличие SD-кардридера позволяет печатать автономно. Предусмотрен подогрев стола. Принтер имеет самую большую область печати из всех указанных: 220 x 220 x 240 мм. Минимальный слой печати: 100 микрон. Сопло установлено 0.4 мм, но есть возможность установить любое сопло под хотэнд МК8.
Для сравнения добавляю достаточно дорогой брендовый принтер: Tronxy C5.
Это принтер-кубик с алюминиевым корпусом, в строгом черном дизайне. Текущая стоимость $330.99. Принтер также имеет прямую подачу (МК8) и размер области печати 210 x 210 x 210 мм. Доступные материалы: ABS, HIPS, Nylon, PLA, PVC, Wood. Точности позиционирования 12 микрон, минимальный слой 50 микрон. Сопло 0.4 мм. Предусмотрен обдув модели. Жесткий металлический корпус обеспечивает точность печати и снижение паразитных вибраций при работе.
Еще один интересный экземпляр — это 3D принтер KOHON KH01 c большим полем печати.
Компоновка простая, есть определенные преимущества (отсутствие пластиковых несущих элементов). Из плюсов — большой размер стола для печати (300х300 мм), что позволяет печатать модели целиком, не разрезая на части, а также приличная высота печати (до 400 мм). Есть подогрев, а также пауза при печати. Из особенностей — отдельный блок с электроникой, совмещенный с подставкой для катушки. Принтер поставляется предварительно собранным, на его сборку уходит минут 15-20 (из них на изучение комплекта и инструкции минут 10). Он уже настроен, нужно будет проверить калибровку стола.
И простейший принтер за символическую плату.
Tronxy X1 Desktop 3D Printer, который можно взять за $104.99 с купоном GBTX123 (ограниченное количество).
Данный принтер не очень серьезен в плане долгосрочной печати, а вот для обучения азам будет удобен — все наглядно видно и собирается достаточно просто. Можно купить школьнику для первых шагов в 3Д печати. Это действительно недорогая модель. В сети есть масса вариантов, как правильно доработать этот аппарат.
В любом случае, все перечисленные принтеры будут удобны для начинающих пользователей. Для слайсинга используются программы типа Cura, Slic3r, IdeaMaker и так далее. Для принтеров EasyThreed — фирменный слайсер E3D DORA. Все принтеры используют пластик PLA 1.75 мм. Последние два дополнительно могут использовать и другие указанные типы.
Если у вас есть желание и возможности печатать, можете посмотреть интересные модели в свободном доступе, например, на thingiverse.com.
3D-принтер комплект для сборки против самосборного, что дешевле?
3D печать и 3D принтеры уже давно вошли в обиход, из года в год цена на сами принтеры, комплектующие и расходные материалы падает все ниже и ниже. Читая многочисленные форумы, где владельцы именитых брендовых принтеров стоимостью от 50 000 до 250 000р., жалуются на те же проблемы, что и на дешевых само сборных, я задумался. Если разницы нет, зачем платить больше? Я уже опробовал на практике 2 готовых набора 3D-принтеров из Китая и качеством остался весьма доволен. Остается один интересный момент, что же выходит дешевле? Собрать самому из комплектующих или купить один из наборов?
На фото мой принтер из предыдущего обзора — JG Aurora, переодетый в стальную раму. В принципе я только заменил раму и всё, но принтер стал выглядеть намного лучше. Печатать он особо лучше не стал, до этого и так было все в порядке, но на определенные мысли меня это натолкнуло. Почему обязательно нужно брать наборы с брендом, будто китайский или европейский и переплачивать им, пускай и немного в случае с Китаем, но все же. А если взять комплектующие без рамы, а раму купить уже тут в России? Не выйдет ли это дешевле?
Я начал искать самый дешевый набор для 3D-принтера на всеми известном сайте и нашел подходящий за 8 700р. примерно. Цена уже с доставкой.
Давайте рассмотрим этот набор подробнее.
Основа любого 3D-принтера это мозги. Мозги тут стандартные — Arduina Mega 2560 и шилд для нее – Ramps 1.4.
В принципе это стандарт и большинство принтеров собраны на этой схеме. Более дорогие платы, например MKS Gen или Base так же в своей основе имеют ту же Arduin’у.
Главное тут посмотреть Ramps на наличие не пропаянных мест или наоборот лишних наплывов, из-за этого чаще всего у людей бывают проблемы.
Красная платка это переходник для Ramps с выводами под этот экран, она есть в комплекте, как и провода для экрана.
Драйвера, провода, концевые выключатели. Это все есть. Драйвера обычные – DRV8825, концевые выключатели на платах, провода без оплетки. Дешево и сердито, но эффективно. К драйверам так же положили радиаторы. Моторы тут так же стандартные для большинства 3D-принтеров, это шаговые моторы NEMA17.
Так же в наборе есть нагревательный элемент для стола – плата МК2А на текстолитовой основе. Для меня это более удачный нагреватель чем версия МК3, который интегрирован на алюминиевую пластину. Дело в том, что я печатаю на стекле и дополнительная прослойка между стеклом и нагревателем мне ни к чему. МК2 быстрее будет нагреваться.
И венцом данного набора является печатающая голова в виде клона E3D версии 5. Голова идет в собранном виде с нагревательным элементом и терморезистором. Недостает только проталкивающего механизма для пластика — экструдера. А так как моторов тут 5, значит нужна только небольшая часть экструдера. Под этот элемент необходим экструдер типа боуден, это значит пластик будет подаваться по ПТФЕ трубке к нагретому соплу. ПТФЕ трубки я на картинке не вижу, хотя продавец пишет что она в комплекте, возможно он имеет в виду маленькую тефлоновую трубку внутри термобарьера.
Теперь чего недостает в наборе.
Ну основной недостающий элемент – это рама. Я покупал 2 типа стальных рам от Nioz и Soberistanok. Nioz собирается легче и не требует никаких печатных элементов, но в комплекте нет болтов. Соберистанок кладет в комплекте болты, но сама рама использует несколько напечатанных элементов, не имея принтера, которых не так просто достать. Обе рамы вырезаны в Челябинске и при цене примерно 3000-3500р. без покраски и весе 3-5 кг. доставляются транспортной компанией. За доставку из Челябинска в Москву за раму я отдал чуть менее 600р.
Стоимость рамы 3800 + доставка получается 4400р.
Помимо рамы нужно добавить валы, подшипники, трапециевидные или обычные винты и шпули с ремнем.
Валы как и раму, лучше брать у нас в России, они выходят дешевле чем на Алиэкспресс. Например набор валов для данной рамы у того же Nioz выйдет 1380р.
Трапецивидные винты с гайкой на али почти в 2 раза дешевле и выходят примерно в 800р за пару.
Остается добавить только Bowden экструдер и пару шпулей с ремнем.
Экструдер так же лучше взять на али: Bowden Extruder — 600р.
Тут уже присутствует крепление мотора к раме и используется хорошая каленая стальная шестерня с мелкими зубьями.
Ремень GT-2 можно взять у того же продавца: ремень GT-2 — 200р., тем более он уже с 2-мя шпулями.
Подшипники – 400р.за 12 штук, чего вполне достаточно.
И нужно еще добавить блок питания это еще примерно 1400р.
Итого выходит примерно 17900р.
Останется только залить через Arduino IDE на плату прошивку Марлин и отрегулировать параметры под ваш принтер. Подставлять нужные параметры в прошивку удобно при помощи калькулятора, например такого: http://prusaprinters.org/calculator/
Теперь рассмотрим набор для сборки, например самый дешевый – Annet A6.
По ссылке производитель указан как Infitary, но это точно клон достаточно популярного Annet A6, возможно с некоторыми доработками.
Давайте сравним его с набором представленным выше. Тут уже есть трапециевидные винты и даже с алюминиевыми демпферами. Установлен более дорогой экструдер типа Direct и уже с обдувом, что положительно сказывается при печати пластиками типа PLA или HIPS.
Нагревательный стол более дорогой – МК3, хотя МК2 для меня более привлекательный. Плата управления не бутерброд из Mega + Ramps а что-то посолиднее, в описании нет названия платы, но на вид там все в порядке, напоминает что-то из линейки MKS.
Присутствует так же экран 2004 с картридером и дополнительно имеется подставка для катушки с пластиком.
Цена за такой набор 3D-принтера примерно 14200р.
То-есть получается разница в примерно 4000р. Что как раз соответствует стальной раме. А принтеры со стальной рамой продают уже за 25 000р., например, в том же Челябинске.
В принципе я подозревал, что взять набор 3D-принтера от Китайцев выходит примерно так же как собирать самому по частям, только в наборе уже все налажено и подходит друг к другу а в самосборном принтере придётся еще и разобраться что куда подключить и повозиться с прошивкой.
Еще один вариант получить недорогой 3D-принтер остается – покупка на авито и пр. через объявления, но тут нужно чаще мониторить доски объявлений в поисках хороших предложений, да и то, в итоге можно получить проблемный экземпляр.
Мой опыт в 3д печати на заказ.
Наверное как и многие на портале, покупая 3д принтер думал эх размахнусь, буду печатать то да се, размещу принты на авито, денежка маленько капать будет. Хотя бы на расходные материалы.
По факту оказалось все гораздо сложнее.
Перед новым годом пробовал выставить на авито статуэтки курЯт — безуспешно.
Цифры года подкрашены акриловой краской.
В итоге курята разошлись на новогодние подарки коллегам супруги :).
Потом были свистки и спиннеры 🙂 По нулям.
Один спиннер себе оставил, второй сыну задарил. Один свисток так же, задарил сыну :).
Общаясь с товарищем у которого по договору гпх подрабатываю программистом, узнал что для своего оборудования прототипы корпусов они печатают на стороне. Есть нарекания как по качеству печати, так и по срокам. Идея родилась сама собой.
Предложил попробовать у меня распечатать модельку. Им как раз надо было распечатать прототип нового корпуса.
Мне и самому было интересно попробовать (до этого не печатал такие крупный и долго печатающиеся модели), а в случае успеха со мной бы за печать рассчитались и я бы забрал на себя печать следующих прототипов.
Печатать решил из PLA, это проще, хоть и чуть дороже. Печатал пластиком prostoplast ‘фиалка’.
Корпуса всего лишь прототипы для обкатки размеров и форм и по большому счету материал значения не имеет. Плюсом пла не так дает усадку, как например абс.
Первой моделью был вот такой корпус, состоящий из 2х частей.
Нижняя (большая) часть была достаточно простой и распечаталась легко, но долго.
Верхнюю часть при всей кажущейся простоте крутил и так, и сяк. В итоге распечатал плашмя, на поддержках.
На печать всего корпуса суммарно ушли почти сутки.
Качество и сроки заказчика устроили.
Прибор в сборе. Разное освещение дало разный цвет.
Странные полосы на боковой стенке. Воблинг ?
Крышечку синего цвета позже напечатал, с нее не ободрали кайму.
Потом был еще один корпус, для нового прибора.
Большую часть печатал на поддержках снизу. Заказчик сказал печатать именно так. По опыту печати прошлого корпуса.
Выковыривать поддержки было ‘весело’.
Расчетный вес 214, факт 232.
Верхнюю часть печатал дважды: после первого прототипа доработали модель т.к. нашлись несоответствия модели и платы. А у меня фиолетовый пла закончился. Печатал уже синим пла prostoplast ‘синее море’.
Ну и собственно сам агрегат (прототип платы и прототип корпуса) итого, в сборе.
На боковых поверхностях первого корпуса были полосы, тут распечаталось почти идеально.
Как оказалось, напечатать и отработать прототип на 3д принтере гораздо дешевле, чем сразу распечатать мастер модель с которой будут делать форму для литья корпусов. А потом мастер модель перепечатывать, в случае обнаружения несоответствий. Мастер модель печатают не на fdm принтере.
Заказы на 3д печать иногда выстреливают там, где их даже не ждешь. Пусть заказы не большие и достаточно редкие, но это гораздо лучше чем ничего.
всем ли нужен такой принтер / М.Видео-Эльдорадо corporate blog / Habr
Маркетологи наперебой расписывают достоинства 3D-принтеров, работающих по FDM-технологии. Однако действительно ли счастливый покупатель становится обладателем «волшебной коробочки», способной воспроизвести любую пластиковую деталь, или это все-таки инструмент DIY, как гравер или прибор для выжигания, и будет полезен не всем?
FDM или Fused deposition modeling (а также FFF или Fused Filament Fabrication) — метод аддитивного «выращивания» объектов, на основе которого построены почти все современные «бытовые» 3D-принтеры. Методика подразумевает послойное «выращивание» объекта из расплавленного пластика, подающегося в виде прутка.
Идея изначально была запатентована, но срок действия патента истек и после этого на рынок хлынули недорогие 3D-принтеры самых разных производителей — от именитых американцев до безымянных китайцев — на любой вкус и кошелек. Кто-то выбирает по бренду — однако если у вас есть познания в электронике и желание решать возникающие проблемы самостоятельно (без технической поддержки производителя), можно сэкономить, приобретя кит-комплект или вообще собрав принтер с нуля по одной из сотен опубликованных моделей.
Бочка меда
Технология FDM действительно впечатляет. Сегодня речь идет уже не просто о средстве для быстрого прототипирования для дизайнеров и архитекторов. По сути, имея трехмерную модель объекта, мы можем воспроизвести его в домашних условиях, при необходимости изменив масштаб или немного доработав его в редакторе. К примеру, можно скачать модель крепления для телефона в автомобиль и масштабировать ее под собственное устройство. Или же с нуля нарисовать любую бытовую деталь — от абажура на лампу до дверной ручки, не говоря уже о всяких мелочах вроде самодельных креплений к GoPro, элементов детских конструкторов и т.п.
Конечно, 3D-печать не может заменить конвейер с массовым производством — скорость послойного формирования деталей из пластика невысока, поэтому один «типовой» принтер может обслужить в лучшем случае только запросы своего хозяина. Но задачи обскакать существующие технологии производства и не стоит. 3D-печать правит там, где нужна максимальная кастомизация и серийное изготовление было бы категорически нерентабельным. Поэтому она очень полюбилась поклонникам DIY в самых разных сферах и т.п. По-сути 3D-принтер — это и есть инструмент DIY.
Бытовая 3D-печать сейчас испытывает взрывной рост. Технология FDM — довольно простая, а сообщество энтузиастов уже разработало несколько типовых конструкций подобных принтеров, отличающихся методами подачи прутка и кинематикой. На базе этих типовых конструкций создаются как фирменные принтеры, так и десятки, если не сотни самоделок, отдельные детали или даже полные кит-комплекты к которым можно купить на Ebay или AliExpress.
Дегтя… тоже бочка?
Казалось бы, технология обкатывается, дешевеет, при этом на нее уже существует нешуточный спрос. Не это ли залог скорого грандиозного успеха на массовом рынке (как это уже происходило с мобильными телефонами, цифровыми фотоаппаратами, а немногим ранее — и компьютерами)? Не пора ли покупать?
Как нам кажется, торопиться не стоит. Технология FDM довольно капризна, и пока ей далеко до того, чтобы стать эдаким «цифровым фотоаппаратом» или «стиральной машиной» в руках несведущего пользователя. Почти на каждом углу здесь приходится применять инженерную мысль. Справедливости ради стоит отметить, что если с инженерной мыслью у вас все в порядке, то возможности 3D-печати действительно огромны. Но лучше заранее знать, на что вы «подписываетесь».
Обработка стола и модели
Послойное нанесение чего-либо требует специальной подготовки моделей и поверхности, на которой осуществляется печать, плюс нужна будет постобработка деталей.
Принтер поставляется со стеклом или столиком из металла — не любой материал прилипнет на них без дополнительных ухищрений (и не любой потом отлипнет без нарушения геометрии модели). PLA-пластиком можно печатать на столе без подогрева, используя покрытие из синего скотча — особо прочного малярного скотча от 3M, который теперь предприимчивыми пользователями был переквалифицирован в «скотч для 3D-печати». Подавляющему же большинству термопластиков нужен как минимум подогрев стола, а иногда и дополнительные клеевые покрытия (лак, клей, пиво, сироп из ацетона и т.п. — протестированных пользователями вариантов существует масса). Поиск подходящего именно этому принтеру (и пластику) покрытия — путь экспериментов и ошибок. Придется испортить не одну модель, прежде чем найдется тот самый оптимальный вариант.
Но печатью первого слоя проблемы не ограничиваются. Нить из расплавленного пластика не может висеть в воздухе, соответственно, на сильно выступающих частях (например, деталях с обратным уклоном) необходимы поддержки, которые по окончании печати потребуется срезать, как-то обрабатывая место среза, чтобы не было острых краев. Надо отметить, что и самая обыкновенная вертикальная стенка после 3D-принтера не будет идеально гладкой (будут заметны как минимум границы слоев, а может и другие дефекты). Так что постобработка потребуется почти всем деталям, для которых важны качества поверхности.
Не все пластики хорошо поддаются постобработке. Тем, кто печатает много и разными материалами, дома придется завести целый набор растворителей, ручной инструмент и т.п. (как и тем, кто активно развлекается DIY). Кстати, при этом часть пластиков еще и токсична при печати — так что нужны закрытые корпуса, вытяжки и т.п.
Особенности расходников
Характеристики результата сильно зависят от расходных материалов
Проблемы с качеством могут определяться не только заводским браком, но и вполне «штатными» особенностями используемого материала: например, некоторые типы пластика гигроскопичны (впитывают воду из окружающей среды). Если не хранить такой пластик в плотно закрытых пакетах с силикагелем, пруток становится хрупким, может ломаться при подаче, издавать при печати странные звуки, плохо ложиться на модель и т.п.
В целом даже если качество материала на высоте (нет очевидных проблем), для печати определенным пластиком подходит не любая модель. Одни материалы хрупкие и не позволяют печатать тонкие стенки, другие — наоборот, хорошо расслаиваются в объеме.
Каждый пластик имеет свою оптимальную температуру печати. При ее превышении ухудшается детализация и появляются поверхностные дефекты. В обратной ситуации плохо спекаются слои. Точно так же существуют оптимальные толщина слоя, параметры ретракта (обратного движения нити) и прочие подобные параметры.
Многие огрехи печати можно «скомпенсировать», уменьшив скорость. Но правильно говорят, что главная проблема — не напечатать объект, а сделать это за разумное время. Поэтому для объектов больше спичечного коробка придется разбираться с оптимальными настройками для каждого пластика.
Сложностей добавляет то, что детальные настройки не подскажут «коллеги» на форуме — оптимальные параметры во многом определяются самим принтером: насколько хорошо у него откалиброван сенсор температуры; используется ли удаленная подача нити и т.п. Плюс конечные цифры могут отличаться у одного и того же пластика разных производителей, а также у катушек разных цветов от одного производителя.
«Фокусы» принтера
Капризничать умеет и сам принтер. У каждой из существующих на рынке конструкций есть свои недостатки. Где-то моторы, которые должны быть идеально синхронизированы, работают немного не так; где-то — колеблется стол во время печати на высокой скорости; где-то слишком большой вклад дает вес печатающей головки. Точно так же есть и «больные места», которые вылезут вне зависимости от того, самосборный ли это принтер, китовый или купленный в виде «черного ящика от производителя». В первых двух случаях вероятность получить глюки несколько выше, но и фирменное происхождение не избавляет устройства от «типовых» болезней.
В среднестатистическом 3D-принтере довольно много движущихся частей, а механика имеет свой ресурс работы. В одних устройствах снашиваются пластиковые шестерни, в других постепенно перекусывается фитингом тефлоновая трубка и т.п. Рано или поздно такие небольшие огрехи начинают сказываться на результате печати. Увы, но универсального FAQ, помогающего по итоговому результату выловить проблему, нет. Тут как в старых автомобилях — надо искать коллег по несчастью, штудировать форумы и надеяться, что с этой проблемой уже кто-то сталкивался. Или — как вариант — выяснить, какой из узлов виноват в проблеме, и полностью его перетрясти. Но это уже в большей степени напоминает постройку собственного принтера с нуля.
Программные ошибки
До того, как десятки метров прутка превратятся в жизнеспособный объект, модель должна пройти процедуру слайсинга — нарезки на слои с учетом технических характеристик принтера — размера сопла, толщины слоя и т.п. Слайсер может «наломать дров», если изначальная модель не замкнута (бывает так, что на простейшей модели получаются дыры — в самом прямом смысле). Для «лечения» моделей существуют онлайн сервисы и инструменты в специализированном ПО, но не всегда они справляются с поставленной задачей. При этом они и сами вполне могут «потерять» какие-то детали.
Откровенно говоря, слайсер может ошибиться, даже если модель совершенно нормальная, а виной тому — округление. Если шаг резьбы вала по какой-то оси не пропорционален толщине слоя, при слайсинге будет накапливаться погрешность округления, которая на модели проявляется в форме рифленой поверхности.
Если же говорить более глобально, основная проблема потребительской 3D-печати в существующем варианте — отсутствие обратной связи при выращивании модели: принтер просто не видит, что именно он печатает. Существуют датчики температуры, застревания нити и другие инструменты, но внешний вид модели не оценивается никак. Единственная обратная связь идет через пользователя, по-своему трактующего происходящее.
В итоге 3D-принтер сегодня — это не совсем бытовая техника. Его нельзя сравнить с обычным принтером и тем более какой-нибудь стиральной машиной. Представляете, если б для удачной стирки одежды вам необходимо было в ходе экспериментов подбирать частоту вращения барабана машины, меняя ее через прошивку? Да, для некоторых это действительно было интересно, но вряд ли для большинства.
3D-принтер ближе всего к электроинструменту. Это отличное средство создания объектов, но им надо уметь пользоваться. К сожалению, на данный момент эта мысль не совсем ясно читается в рекламе некоторых 3D-принтеров — в результате появляется вполне заметная доля разочаровавшихся покупателей, ожидавших чудес из научной фантастики, а получивших неиспользуемую подставку под барахло дома.
Будущее
На мой взгляд, в будущем у технологии 3D-печати все же есть шанс стать по-настоящему бытовой. Во-первых, FDM стремительно развивается: совершенствуются прошивки, добавляются новые датчики и т.п. Одновременно с этим в геометрической прогрессии растут объемы русскоязычной документации, вполне доступной для понимания неспециалистами.
Во-вторых, на потребительский рынок в прошлом-позапрошлом годах начали выходить принтеры, работающие по другой технологии — методу лазерного спекания (SLS), благо патентные ограничения на SLS закончились в 2014 году. Однако пока стоимость устройств превышает 5 тыс. долларов США. Так что пока, говоря о потребительской 3D-печати, мы все же подразумеваем FDM со всеми сопутствующими проблемами.