Изготовление компактной: Вспоминая уроки «Гражданской обороны» / Назад в СССР / Back in USSR – ТОП-35 бизнес-идей мини производства для малого бизнеса
Вспоминая уроки «Гражданской обороны» / Назад в СССР / Back in USSR
От автора: «Нашёл на чердаке. Книжка 1980 года по гражданской обороне, которая была рекомендована для изучения населением.»
Если кому понравилось, ссылка на PDF
cloud.mail.ru/public/6Ykt/RWqCys11f
В СССР, каждый школьник умел делать водородную бомбу, не то что нынешные жертвы ЕГЭ… ;-). Книга это должен знать каждый изготовление компактной водородной бомбы
ГлавнаяРазноеКнига это должен знать каждый изготовление компактной водородной бомбы
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПАКТНОЙ ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ НА УРОКАХ ТРУДА: Создание атомной бомбы Гитлера и как мы сорвали этот проект
Прошло ещё чуть более года, и в ноябре 1952 года было проведено второе испытание водородной бомбы мощностью порядка 10 Мт в тротиловом эквиваленте. Взрыв водородной бомбы влечёт масштабные разрушения и последствия, а первичное (явное, прямое) воздействие имеет тройственный характер. За полтора года до этого в СССР был произведён самый мощный взрыв водородной бомбы в мире — на Новой Земле был взорван заряд мощностью свыше 50 мегатонн.
16 января 1963 года, в самый разгар холодной войны, Никита Хрущёв заявил миру о том, что Советский союз обладает в своём арсенале новым оружием массового поражения — водородной бомбой. Дальнейшее развитие было направлено на уменьшение размеров конструкции водородных бомб, чтобы обеспечить их доставку к цели баллистическими ракетами. Принцип действия бомбы и схема строения базируется на использовании энергии термоядерного синтеза ядер водорода.
Однако, тот взрыв трудно назвать взрывом термоядерной бомбы в современном понимании: по сути, устройство представляло собой крупную ёмкость (размером с трёхэтажный дом), наполненную жидким дейтерием. Смесь трития и дейтерия запускает термоядерную реакцию, вследствие чего происходит стремительное повышение температуры внутри бомбы, и в процесс вовлекается всё больше и больше водорода. Andrey, Это была просто шутка ! И прошла она как минимум в 50 группах!
Взрыв водородной бомбы
Поэтому в дальнейшем серийное производство термоядерного оружия осуществлялось с использованием твёрдого топлива — дейтерида лития-6. Учёные скопировали эту реакцию с использованием изотопов водорода — дейтерия и трития, что и дало название «водородная бомба».
Разработка и первые испытания водородной бомбы
Для начала реакции термоядерного синтеза требуется создать высокие температуру и давление, а также выделить из лития-6 тритий. Ядра дейтерия и трития взаимодействуют под действием сверхвысоких температуры и давления, что и приводит к термоядерному взрыву. 12. Настоящие Правила могут быть изменены Изданием в одностороннем порядке без специального уведомления Пользователя.
Процессы, протекающие во время взрыва, аналогичны тем, что протекают на звёздах (в том числе и на Солнце). Первое испытание пригодной для транспортировки на большие расстояния HB (проекта Сахарова А.Д.) было проведено в Советском Союзе на полигоне под Семипалатинском.
Науке известен так же тритий — третий изотоп водорода, ядро которого содержит 1 протон и сразу 2 нейтрона. Получение трития возможно так же и в ядерном реакторе путём облучения изотопа литий-6 мощным потоком нейтронов. В результате проведения тщательного теоретического анализа, специалисты из СССР и США пришли к выводу, что смесь дейтерия и трития позволяет легче всего запускать реакцию термоядерного синтеза.
Приняв вызов, США в марте 1954 произвели взрыв более мощной авиабомбы (15 Мт) на испытательном полигоне на атолле Бикини (Тихий океан). Испытание стало причиной выброса в атмосферу большого количества радиоактивных веществ, часть из которых выпало с осадками за сотни километров от эпицентра взрыва. Поэтому в руководстве США было принято решение временно приостановить проектирование данного вооружения до полного изучения его влияния на окружающую среду и человека.
В России так же решили отказаться от ввода на боевое дежурство боеголовок с водородными зарядами. Именно по этой причине и образуются многочисленные радиоактивные осадки, регистрируемые за сотни километров от эпицентра взрыва.
С удалением от ЭВ резко возрастает и вероятность остаться в живых у людей, оказавшихся на открытой местности. Так, на удалении в 32 км она составит 90-95%. Радиус в 40-45 км является предельным для первичного воздействия от взрыва. Но, несмотря на это, самым опасным по степени воздействия последствием взрыва окажется радиационное загрязнение окружающей среды на десятки километров вокруг.
Куда более мелкие и неразличимые частицы могут «парить» в атмосфере долгие годы, огибая многократно Землю. К тому моменту, как они выпадут на поверхность, они изрядно теряют радиоактивность. Наиболее опасен стронций-90, имеющий период полураспада 28 лет и генерирующий стабильное излучение на протяжении всего этого времени.
Чистая бомба,или АндрейСахаров противЭдварда Теллера
Это деньги! Не важно в какой стране они отпечатаны! Потому что есть такие Олени которые ради этих денег готовы продать в рабство МАТЬ,СЕСТРУ и ЖЕНУ!!! Увеличить долю расщепляющегося материала в образце.
Ещё одним явным воздействием от взрыва водородной бомбы являются самоподдерживающиеся огненные бури (ураганы), образующиеся вследствие вовлекания в огненный шар колоссальных масс горючего материала. Благодаря этому водородную бомбу можно сделать почти любой мощности, причём она будет гораздо дешевле обычной ядерной бомбы такой же мощности.
Что еще написала Аманта:
- Обсессивно-компульсивное расстройство — Википедия Открытие феномена компрессионного стеноза чревного ствола (КСЧС) связано с историей изучения абдоминальной ишемической болезни. Ветви чревного ствола связаны анастомозами с ветвями верхней […]
- Тарас Бульба — Википедия Бульба был упрям страшно. Переосмыслению подвергся образ Тараса Бульбы. Филолог Елена Иваницкая видит в действиях Тараса Бульбы «поэзию крови и смерти» и даже «идейный терроризм». […]
- Гарри Поттер вики Гарри остановился и заглянул в эту подворотню. Очень знаменитый в своем мире как Гарри Поттер. Черт о чем я думаю да она на меня и не посмотрит в этом мире я всего лишь обычный юноша с […]
amanfertul.ru
Вспоминая уроки «Гражданской обороны» / Назад в СССР / Back in USSR
От автора: «Нашёл на чердаке. Книжка 1980 года по гражданской обороне, которая была рекомендована для изучения населением.»
Как сделать компактный циклонный пылесос из подручных средств
Всем привет! Сегодня у нас в статье будет подробно описано и показано как сделать очень полезную самоделку. А именно сегодня мы рассмотрим, как сделать компактный циклонный пылесос из подручных средств. Данная самоделка может пригодиться всем тем, кто любит частенько, что-либо помастерить. Данный пылесос будет отлично справляться с опилками и любым другим крупным мусором, из-за своей компактности он не будет занимать много места по сравнению с другими циклонными пылесосами. Данный пылесос наврятли сможет справиться с большим объёмом работ, но отлично подойдет для домашнего использования в домашней мастерской. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Для самодельного компактного циклонного пылесоса понадобится:
— ПВХ трубы
— Небольшой лист пластика
— Пластиковая банка с крышкой
— Электродвигатель 775 класса
— Разъём питания
— Блок питания
— Выключатель
— CD/DVD диски
— Проволока
— Резиновая трубка
— Пластиковая гофрированная труба
Из инструментов также понадобится
— Канцелярский нож
— Суперклей
— Термоклей
— Дрель со свёрлами
— Паяльник
— Наждачная бумага
— Маркер
— Линейка
— Винтики
— Циркуль
Изготовления компактного циклонного пылесоса.
Для начала следует взять заглушку канализационной ПВХ трубы. К этой заглушке следует прикрепить отрезок ПВХ трубы (диаметром 20 мм). Для этого в заглушке проделываем подходящие по размеру отверстие, делать это удобнее всего при помощи дрели и ступенчатого сверла. После чего соединяем эти два элемента между собой при помощи суперклея.
Затем возьмём пластиковую банку. Банка будет выступать в роли контейнера для мусора, то есть чем больше будет выбранная вами банка, тем больше мусора за раз вы сможете убрать. Рекомендую использовать банку с толстыми стенками. К крышке от выбранной вами банки следует приклеить «муфту» (см. фото) её диаметр должен быть больше диаметра трубки приклеенной к заглушке ранее, но меньше самой заглушки. И длина этой «муфты» должна быть немного короче трубки. Прикладываем эту «муфту» к крышке банки, обводим её маркером с внутренней стороны и вырезаем канцелярским ножом отверстие строго по контору. Вырезав отверстие в крышке, приклеиваем в указанное место (см. фото) «муфту» при помощи суперклея. Рекомендую перед склеиванием, каких либо пластиковых деталей, немного обрабатывать их наждачной бумагой, так соединение будет более надёжным. Соединив два ранее упомянутых элемента, в указанных местах на фото проделываем отверстия и просовываем через них проволоку и закручиваем её. Это нужно для надёжного соединение. И в конце герметизируем соединение термоклеем.
После чего в только что установленной муфте, сбоку следует проделать большое круглое отверстие, сделать его следует при помощи ступенчатого сверла. Затем две только что сделанные заготовки следует соединить между собой так, как это изображено на фото. Делать это следует при помощи суперклея и после чего следует загерметизировать соединение термоклеем.
Затем от двадцати миллиметровой ПВХ трубы отрезаем кусок длиной 5-6 см. Один из концов этого отрезка следует закруглить, для того чтобы он плотно прилегал к тому большому отверстию, проделанному с помощью ступенчатого сверла ранее. Приклеиваем этот отрезок к тому самому отверстию, так как это изображено ниже.
Далее в канализационной ПВХ заглушке проделываем четыре отверстия друг напротив друга, через эти отверстия будет выходить воздух.
Следующим шагом изготовим мотораму для электродвигателя, на неё собственно и будет закреплён электродвигатель. Для моторамы понадобятся старые CD или DVD диски (думаю их точно можно отрыть среди хлама).
Для моторамы можно использовать одни диск, но для большей надёжности конструкции автор решил взять два диска и склеить их между собой при помощи суперклея. Склеив оба диска между собой, прикладываем к ним электродвигатель так, чтобы его вал располагался ровно по центру. Отмечаем маркером места под крепёжные отверстия двигателя. Проделываем отверстия и прикручиваем сам электродвигатель к мотораме.
Переходим к изготовлению самой крыльчатки. Для неё сначала возьмём пластиковую канализационную заглушку, из которой вырежем ровный круг. Диаметр круга должен быть чуть меньше чем диаметр той канализационной заглушки, что использовали ранее. Затем чтобы можно было эту деталь закрепить на валу электродвигателя следует подобрать подходящую резиновую трубку. Такой способ соединения крыльчатки поможет немного погасить вибрации, которых в данном случае не избежать. Проделываем отверстие в только что вырезанном круге, под резиновый шланг и устанавливаем его в нём, закрепив суперклеем.
Теперь следует вырезать лопасти, лопасти будем вырезать из пластика, для этого сначала из пластикового листа нарезаем полоски. Для того чтобы ровно нарезать эти самые полоски, рекомендую сделать так, а именно взять сначала с помощью канцелярского ножа и линейки надрезать линии, и потом уже отломить их при помощи пассатиж. Сами полосы должны бить шириной примерно 15-20мм.
После чего возьмём круглую заготовку с трубкой и проделаем следующие действия. Следует её «раскроить» для этого сначала разделим эту окружность на 8 одинаковых частей. Затем при помощи циркуля следует начертить две окружности разного диаметра. Одна из окружностей должна быть большой, практически полностью занимать заготовку. Вторая окружность должна быть меньше и находиться практически у самого вала (см. фото). В итоге у нас получаться 8 четырёх угольников, на диагоналях которых и будем клеить лопасти.
Вот теперь уже окончательно замеряем длину лопастей, и нарезаем недавно вырезанные полоски на 8 одинаковых лопастей. Перед тем как приклеить лопасти на место их следует обработать наждачной бумагой, убрав заусенцы. Но и это ещё не все, после чего следует взять все лопасти и сложить их в один бутерброд, а потом, уже их вместе обработать наждачной бумагой. Это нужно для того чтобы у нас все лопасти были максимально одинаковыми, это позволит избежать лишних не нужных вибраций.
Только теперь приступаем к приклеиванию лопастей. Как уже было сказано, что лопасти следует приклеивать по диагонали нанесённых четырёхугольников на круглую пластиковую заготовку. Следует отметить, что клеить лопасти следует очень аккуратно, делать это следует только при помощи суперклея без использования термоклея, так как может появиться большая вибрация. Лопасти должны быть приклеены ровно перпендикулярно относительно их основания, так КПД уже готовой крыльчатки будет максимальным.
После чего уже готовую крыльчатку надеваем на вал электродвигателя и тестируем, подав питание на двигатель. При первом запуске будьте осторожны, так как не качественно приклеенная лопасть может отлететь. Если после запуска ничего не отвалилось и вибрация при вращении крыльчатки минимальна, то продолжаем сборку.
Устанавливаем двигатель с установленной на него крыльчаткой на свое место (см. фото) перед этим дополнительно капнув пару капель клея на место соединения крыльчатки с валом двигателя (для большей уверенности).
После чего чтобы двигатель у нас не «торчал» просто так, для эстетики сделаем ему корпус. В качестве корпуса возьмём обрезок от трубы чуть большего диаметра, чем диаметр самого двигателя, и приклеим этот обрезок к мотораме. И заглушим только что установленную трубу специально заглушкой. На этой заглушке как раз поместим разъём для питания электродвигателя.
Все готово! Переходим к тестам. Но для начала на трубу (на ту, что 20мм) установим пластиковый гофрированный шланг. Подключаем питание и тестируем. Как видим, что данная самоделка отлично справляется со своей задачей.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Советская водородная бомба с названием «Слойка Сахарова»
Научная база СССР была одной из лучших во всем мире, в немалой степени из-за того, что во благо науки трудились талантливые ученые. Одним из таких является известный физик А.Д. Сахаров, который участвовал в проекте создания водородной бомбы. Когда он начал заниматься политической и общественной деятельностью, отношение к нему стало двоякое. Но, как физик, он заслуживает уважения.
Еще с детства Сахаров отличался сообразительностью, и склонностью к точным наукам, хотя начальное образование получал дома, а в школу пошел лишь в седьмом классе. Естественно, по окончании ее, поступил в МГУ на физический факультет и закончил его с отличием. Ровно двадцать лет он трудился над созданием водородной бомбы, и все это время жил в каком-то изолированном мире, не обращая внимания на политическую обстановку, и занят был исключительно наукой.
Именно благодаря науке он получил множество советских наград, стал известным советским физиком и лауреатом Нобелевской премии. К сожалению, впоследствии он лишился своих научных званий и был выслан из Москвы из-за того, что забросил проекты и решил проявить себя, как народный правозащитник. Однако эта часть биографии Сахарова обсуждается редко, поскольку для всех он остался академиком, который создал водородную бомбу.
Поскольку в 40-60 годах между СССР и США, по сути, была холодная война, знаменовавшаяся гонкой вооружений, космонавтики и научных разработок, создание бомбы огромной мощности стояло одной из первых задач для физиков того времени. И если американский физик Теллер судил о других ученых по себе, говоря, что советские физики не смогут создать водородную бомбу, поскольку это требует множество математических расчетов и вычислений, то в это же время Сахаров, Тамм, Гинзбург и Ландау уже трудились над этим проектом.
Эти ученые давно убедились в бесперспективности классической модели Теллера, и в 1948 году Сахаров вместе с Гинзбургом разработали новую свою модель, которая была признана обоснованной и осуществимой. Благодаря расположению дейтерия не по цилиндрической площади, а слоями в плутониевом заряде, не возникала проблема давления. Именно поэтому такая разработка приобрела кодовое название «Слойка Сахарова». Основными преимуществами было то, что данная бомба была очень компактной, и для проведения испытаний не нужно было дополнительное использование крупных систем.
Научные достижения Сахарова были на вес золота, поскольку открывали огромные возможности для военных сил СССР того времени. Однако совершенно неожиданно в начале 70-х годов он начал интересоваться политической жизнью, и выступать вместе с диссидентами во имя защиты прав народа. Именно это и стало причиной его ссылки и окончания научной карьеры.
До сих пор бытует мнение, что такой переворот мышления Сахарова произошел под влиянием его жены, которая, якобы открыла ему глаза. Очень трудно поверить, что физик, который 20 лет потратил на научные труды, и все это время отстранялся от политических движений, стал резко по собственной воле выступать на стороне диссидентов. В любом случае, как политика и общественного деятеля, Сахарова мало кто помнит, но Сахаров-физик – это личность с мировым именем.
Водородная бомба — современное оружие массового поражения
В мире существует немалое количество различных политических клубов. Большая, теперь уже, семерка, Большая двадцатка, БРИКС, ШОС, НАТО, Евросоюз, в какой-то степени. Однако ни один из этих клубов не может похвастаться уникальной функцией – способностью уничтожить мир таким, каким мы его знаем. Подобными возможностями обладает «ядерный клуб».
Ядерный клуб
На сегодняшний день существует 9 стран, обладающих ядерным оружием:
- США;
- Россия;
- Великобритания;
- Франция;
- КНР;
- Индия
- Пакистан;
- Израиль;
- КНДР.
Страны выстроены по мере появления у них в арсенал ядерного оружия. Если бы список был выстроен по количеству боеголовок, то Россия оказалась бы на первом месте с ее 8000 единицами, 1600 из которых можно запускать хоть сейчас. Штаты отстают всего на 700 единиц, но «под рукой» у них на 320 зарядов больше.«Ядерный клуб» — понятие сугубо условное, никакого клуба на самом деле нет. Между странами есть ряд соглашений по нераспространению и сокращению запасов ядерного оружия.
Ядерный клуб
Ядерное оружие
Первые испытания атомной бомбы, как известно, произвела США еще в 1945. Это оружие было испытано в «полевых» условиях Второй Мировой на жителях японских городов Хиросима и Нагасаки. Они действуют по принципу деления. Во время взрыва запускается цепная реакция, которая провоцирует деления ядер на два, с сопутствующим высвобождением энергии. Для этой реакции в основном используют уран и плутоний. С этими элементами и связаны наши представления о том, из чего делаются ядерные бомбы. Так как в природе уран встречается лишь в виде смеси трех изотопов, из которых только один способен поддерживать подобную реакцию, необходимо производить обогащение урана. Альтернативой является плутоний-239, который не встречается в природе, и его нужно производить из урана.
Если в урановой бомбе идет реакция деления, то в водородной реакция слияния — в этом суть того, чем отличается водородная бомба от атомной. Все мы знаем, что солнце дает нам свет, тепло, и можно сказать жизнь. Те же самые процессы, что происходят на солнце, могут с легкостью уничтожать города и страны. Взрыв водородной бомбы рожден реакцией синтеза легких ядер, так называемого термоядерного синтеза. Это «чудо» возможно благодаря изотопам водорода – дейтерию и тритию. Собственно поэтому бомба и называется водородной. Также можно увидеть название «термоядерная бомба», по реакции, которая лежит в основе этого оружия.
Ядерное оружие
Немного истории
После того, как мир увидел разрушительную силу ядерного оружия, в августе 1945 года, СССР начало гонку, которая продолжалась до момента его распада. США первыми создали, испытали и применили ядерное оружие, первыми произвели подрыв водородной бомбы, но на счет СССР можно записать первое изготовление компактной водородной бомбы, которую можно доставить противнику на обычном Ту-16. Первая бомба США была размером с трехэтажный дом, от водородной бомбы такого размер мало толку. Советы получили такое оружие уже в 1952, в то время как первая «адекватная» бомба Штатов была принята на вооружение лишь в 1954. Если оглянуться назад и проанализировать взрывы в Нагасаки и Хиросиме, то можно прийти к выводу, что они не были такими уж мощными. Две бомбы в сумме разрушили оба города и убили по разным данным до 220 000 человек. Ковровые бомбардировки Токио в день могли уносить жизни 150-200 000 человек и без всякого ядерного оружия. Это связано с малой мощностью первых бомб — всего несколько десятков килотонн в тротиловом эквиваленте. Водородные же бомбы испытывали с прицелом на преодоление 1 мегатонны и более.
Первая Советская бомба была испытана с заявкой на 3 Мт, но в итоге испытывали 1.6 Мт.
Немного истории
Царь-бомба
Мощнейшая водородная бомба была испытана Советами в 1961 году. Ее мощность достигла 58-75 Мт, при заявленных 51 Мт. «Царь» поверг мир в легкий шок, в прямом смысле. Ударная волна обошла планету три раза. На полигоне (Новая Земля) не осталось ни одной возвышенности, взрыв было слышно на расстоянии 800км. Огненный шар достиг диаметра почти 5км, «гриб» вырос на 67км, а диаметр его шапки составил почти 100км. Последствия такого взрыва в крупном городе тяжело представить. По мнению многих экспертов, именно испытание водородной бомбы такой мощности (Штаты располагали на тот момент бомбами вчетверо меньше по силе) стало первым шагом к подписанию различных договоров по запрету ядерного оружия, его испытания и сокращению производства. Мир впервые задумался о собственной безопасности, которая действительно стояла под угрозой.
Царь-бомба
Водородная бомба
Как было сказано ранее, принцип действия водородной бомбы основан на реакции синтеза. Термоядерный синтез — это процесс слияния двух ядер в одно, с образованием третьего элемента, выделением четвертого и энергии. Силы, отталкивающие ядра, колоссальны, поэтому для того, чтобы атомы сблизилась достаточно близко для слияния, температура должна быть просто огромной. Ученые уже который век ломают голову над холодным термоядерным синтезом, так сказать пытаются сбросить температуру синтеза до комнатной, в идеале. В этом случае человечеству откроется доступ к энергии будущего. Что же до термоядерной реакции в настоящее время, то для ее запуска по-прежнему нужно зажигать миниатюрное солнце здесь на Земле — обычно в бомбах используют урановый или плутониевый заряд для старта синтеза.
Водородная бомба
Последствия использования
Помимо описанных выше последствий от использования бомбы в десятки мегатонн, водородная бомба, как и любое ядерное оружие, имеет ряд последствий от применения. Некоторые люди склонны считать, что водородная бомба — «более чистое оружие», чем обычная бомба. Возможно, это связано с названием. Люди слышат слово «водо» и думают, что это как-то связано с водой и водородом, а следовательно последствия не такие плачевные. На самом деле это конечно не так, ведь действие водородной бомбы основано на крайне радиоактивных веществах. Теоретически возможно сделать бомбу без уранового заряда, но это нецелесообразно ввиду сложности процесса, поэтому чистую реакцию синтеза «разбавляют» ураном, для увеличения мощности. При этом количество радиоактивных осадков вырастает до 1000%. Все, что попадает в огненный шар, будет уничтожено, зона в радиусе поражения станет необитаемой для людей на десятилетия. Радиоактивные осадки могут нанести вред здоровью людей в сотнях и тысячах километров. Конкретные цифры, площадь заражения можно рассчитать, зная силу заряда.
Последствия использования
Ядерная зима
Однако разрушение городов — не самое страшное, что может случиться «благодаря» оружию массового поражения. После ядерной войны мир не будет полностью уничтожен. На планете останутся тысячи крупных городов, миллиарды людей и лишь небольшой процент территорий потеряет свой статус «пригодная для жизни». В долгосрочной перспективе весь мир окажется под угрозой из-за так называемой «ядерной зимы». Подрыв ядерного арсенала «клуба» может спровоцировать выброс в атмосферу достаточного количества вещества (пыли, сажи, дыма), чтобы «убавить» яркость солнца. Пелена, которая может разнестись по всей планете, уничтожит урожаи на несколько лет вперед, провоцируя голод и неизбежное сокращение населения. В истории уже был «год без лета», после крупного извержения вулкана в 1816, поэтому ядерная зима выглядит более чем реально. Опять же в зависимости от того, как будет протекать война, мы можем получить следующие виды глобального изменения климата:
- похолодание на 1 градус, пройдет незаметно;
- ядерная осень – похолодание на 2-4 градуса, возможны неурожаи и усиление образования ураганов;
- аналог «года без лета» — когда температура упала значительно, на несколько градусов на год;
- малый ледниковый период – температура может упасть на 30 – 40 градусов на значительное время, будет сопровождаться депопуляцией ряда северных зон и неурожаями;
- ледниковый период – развитие малого ледникового периода, когда отражение солнечных лучей от поверхности может достичь некой критической отметки и температура продолжит падать, отличие лишь в температуре;
- необратимое похолодание – это совсем печальный вариант ледникового периода, который под влиянием множества факторов превратит Землю в новую планету.
Теория ядерной зимы постоянно подвергается критике, ее последствия выглядят немного раздутыми. Однако не стоит сомневаться в ее неминуемом наступлении при каком-либо глобальном конфликте с применением водородных бомб.
Современные опасности
Холодная война давно позади, и поэтому ядерную истерию можно увидеть разве что в старых голливудских фильмах и на обложках раритетных журналов и комиксов. Несмотря на это, мы можем находиться на пороге, пусть и не большого, но серьезного ядерного конфликта. Все это благодаря любителю ракет и герою борьбы с империалистическими замашками США – Ким Чен Ыну. Водородная бомба КНДР — объект пока что гипотетический, о ее существовании говорят лишь косвенные улики. Конечно, правительство Северной Кореи постоянно сообщает о том, что им удалось изготовить новые бомбы, пока что в живую их никто не видел. Естественно Штаты и их союзники – Япония и Южная Корея, немного более обеспокоены наличием, пусть даже и гипотетическим, подобного оружия у КНДР. Реалии таковы, что на данный момент у КНДР не достаточно технологий для успешной атаки на США, о которой они каждый год заявляют на весь мир. Даже атака на соседние Японию или Юг могут быть не очень успешными, если вообще состоятся, но с каждым годом опасность возникновения нового конфликта на корейском полуострова растет.
Современные опасности
Самогонный мини-аппарат – как сделать устройство своими руками? + Видео
Если вы относитесь к числу тех людей, которые хотят получать качественный самогон в кратчайшие сроки, то самым оптимальным вариантом для вас станет самогонный мини-аппарат. Но прежде чем приступить к изготовлению компактного устройства своими руками, стоит изучить принцип его работы и конструкцию.
1 Работа мини-системы по производству домашнего спиртного
Маленький самогонный аппарат работает по тому же принципу, что и его более габаритный аналог. Разница между компактным и стандартным устройством только в размерах перегонного куба, холодильной камеры, сухопарника и длины перегонных трубок. Так, при правильном подходе можно изготовить агрегат, который в собранном виде будет вдвое, а то и втрое меньше своего стандартного конкурента. При этом в производительности миниатюрный самогонный аппарат будет уступать на 2–3 литра.
Маленький самогонный аппарат
Рекомендуем ознакомиться
Что касается качества очистки спиртного, то по этому показателю некоторые мини-системы не только не проигрывают, но и превосходят более крупные дистилляторы. С каждым годом миниатюрным агрегатам отдает свое предпочтение все больше самогонщиков-профессионалов. Причина довольно проста – благодаря своим небольшим размерам мини-аппарат легко помещается даже в походный рюкзак, что дает возможность использовать его прямо на природе. Для этого большинство агрегатов изготавливаются так, чтобы не зависеть от наличия водопровода. Нагревательным элементом при этом служит обычный костер.
В хранении компактный дистиллятор также достаточно неприхотлив. Прежде, чем отложить устройство до дальнейшего использования, его нужно промыть, просушить и, если агрегат изготовлен из нержавейки, смазать специальной защитной пастой. Также желательно соскрести остатки герметика на стыках аппарата, так как при длительном хранении состав настолько затвердевает, что порой вместе с ним можно отломать частицу сухопарника или другой детали.
2 Из чего состоит мини-устройство?
Во многих магазинах нашей страны можно найти массу мини-дистилляторов, которые могут справиться с постоянными нагрузками и регулярно производить алкоголь высокой степени очистки. Однако намного приятнее сделать устройство своими руками. Таким образом, вы не только получите возможность самостоятельно подобрать материалы, но и будете полностью уверены в том, что система не подведет вас в самый неподходящий момент.
Мини-дистиллятор
Прежде, чем сделать небольшой дистиллятор, стоит подготовить нужные материалы. Забегая вперед, отметим, что если вы планируете применять систему на природе, то будет вполне разумно использовать дешевые материалы. Итак, для работы нам понадобится:
- банка объемом 3 или 5 литров;
- 2 банки из алюминия – можно взять емкости из-под газировки;
- комплект болтов и гаек к ним;
- новая проволока из меди;
- пластиковая бутылка объемом не более 0,5 л;
- крышка из полиэтилена.
Нам также понадобятся несколько силиконовых трубок, длина каждой из которых не должна превышать 1 м. Брать трубки из резины не рекомендуется, так как в процессе перегонки они «обогащают» алкоголь своим резким запахом. Крепежные элементы для соединения конструкции можно сделать своими руками. Они должны иметь разные размеры, однако для каждой имеющейся гайки нужно заранее подготовить соответствующий болт. После подготовки материалов можно приступать к изготовлению мини-устройства.
3 Изготовление компактного дистиллятора
Работа по созданию мини-аппарата своими руками отнимет не более получаса. Для начала нужно взять алюминиевую банку и сделать в ее верхней части 2 небольших отверстия. Это необходимо для фиксации сосуда медной проволокой. После этого нужно пересыпать в емкость тщательно промытые металлические изделия. Далее заливаем в сосуд воду и помещаем в холодильник для охлаждения.
Мини-аппарат для самогона своими руками
На следующем этапе нужно сделать лейку, с помощью которой мы будем получать готовый самогон. Для этого понадобится пластиковая емкость, верхнюю часть которой нужно отрезать на расстоянии 6 мм от горлышка. Нам также понадобится емкость для сбора алкоголя. Ее функции будет выполнять вторая банка из алюминия. От ее основания нужно отсчитать 7 см и отрезать отмеченную часть сосуда. После этого вверху банки нужно просверлить 2 отверстия, которые также нужны для фиксации с помощью проволоки. Также 2 небольшие дырки нужно сделать в полиэтиленовой крышке. После изготовления всех деталей, можно приступать к сбору устройства.
Это делается в определенном порядке: сначала нужно установить трехлитровую банку и закрыть ее крышкой, потом к ней прикрепить охладитель, к нему присоединить воронку, после чего установить сосуд для сбора самогона.
Далее в трехлитровую банку заливаем примерно 300 г браги. Конструкцию, изготовленную своими руками, устанавливаем на батарею и оставляем на 10–12 часов. В зависимости от температуры нагревания батареи, мы получаем возможность производить до 1,5–2 л чистого самогона каждые 8–10 часов. Если использовать компактное устройство на природе и нагревать перегонный куб от костра, то этого результата мы добьемся за 1 час.
Стоит отметить, что некоторые народные умельцы снабжают самодельные мини-аппараты сухопарниками. Для этого берется еще одна 100-граммовая емкость с герметичной крышкой и устанавливается между перегонным кубом и охладителем. С помощью этого элемента своими руками можно производить не только очищенный самогон, но и такие напитки, как домашняя настойка на клюкве или наливка из черной смородины.
Как сделать компактный многофункциональный станок
Перевел SaorY для mozgochiny.ru
Всем мозгоремесленникам доброго времени суток! Для тех из вас, у кого нет больших мастерских или малогабаритных стеллажей под инструмент, пригодится самоделка этой статьи, в которой компактно умещены все полезные инструменты, и которую легко можно перемещать на другие рабочие площадки.
При создании этой мозгоподелки я старался сделать ее как можно компактной, чтобы ей можно было удобно пользоваться даже в небольшом пространстве, а перемещать даже при отсутствии у вас автомобиля. Для этого у нее имеются транспортировочные колеса, и передвигать поделку можно в одиночку, а если все же использовать для этого авто, то потребуется лишь небольшая помощь при погрузке.
Этот компактная станок-самоделка включает в себя: циркулярный стол, фрезерный стол и лобзик. А еще в ней имеется большой шкаф в котором вы можете хранить другой свой инструмент.
Полезная ссылочка
Чтобы показать поделку в действии я сделаю пару ящиков из дешевых сосновых досок.
На видео показано как я нарезаю доски для ящиков на циркулярном столе с помощью салазок, для получения требуемых размеров пользуюсь дополнительной планкой с зажимом.
Потом я делаю канавку для основания.
Нужный угол можно получить используя угловой упор с направляющей.
Сняв накладку можно выставить угол наклона диска, в данном случае 45 градусов.
Направляющая лобзика регулируется в трех осях, тем самым можно использовать лезвия разных размеров — от 100 до 180мм, тем самым получая максимальную высоту среза 70мм.
Далее я делаю ручку выдвижного ящика, и для этого использую фрезером, которым навожу округлую фаску. Здесь также имеется направляющая для углового упора, а еще будет полезен выносной подшипник для фрезерования кривых линий. Сам фрезер можно наклонять под углом 45°.
Ящик готов, и он занимает предназначенное ему место.
Соединение паз-шип можно на этом мозгостоле сделать двумя путями. Во-первых, с помощью лобзика, дополнительной планки и углового упора. А во-вторых, на циркулярном столе, используя специальный кондуктор.
С диском самого большого размера, который можно установить на самоделку (235мм), можно получить максимальный рез 70мм. На направляющей имеются небольшие регулировочные болты для уменьшения наклона, а при необходимости даже для блокировки.
Для соединения деталей я выбрал второй способ, для этого одни части следует помещать с одной стороны кондуктора, а другие — со второй.
И вот что получилось, переходим к фрезеру, на этот раз уже используем прижимное устройство, чтобы сделать паз основания. Для этого необходимо поднять циркулярную пилу и выставить фрезер под углом 45°.
Шаг 1: Нарезка деталей
Начинается создание многофункционального стола-самоделки с нарезки всех деталей и их нумерации.
Далее для получения прорези ручки высверливаются 4 угловых отверстия и «допиливаются» лобзиком. Затем высверливаются отверстия тех же размеров, что и диаметр и толщина шайбы системы открывания. Отверстия зенкуются.
После этого подготавливается место для установки кнопок включения питания и аварийного отключения. Затем с помощью дюбелей и 50мм-х саморезов собирается корпус мозгостола. По желанию, детали корпуса обрабатываются лаком, так поделка будет лучше выглядеть и дольше прослужит.
Подготовив корпус, собираются 3 верхние части. Для этого нарезаются детали откидных рамок и в них высверливаются необходимые отверстия. Отверстие под трубку сверлится такого диаметра, чтобы эта трубка свободно в нем вращалась, так как она является осью вращения откидных крышек.
Затем выбирается полость под циркулярную пилу. Я это сделал с помощью своего 3D-фрезера, за неимением подобного это можно сделать обычным фрезером с помощью соответствующих кондукторов и направляющих.
С лицевой стороны крышки циркулярного стола выбирается полость под быстросъемную панель, сняв которую можно будет менять угол наклона диска. Саму панель можно использовать для настройки глубины фрезерования полости.
Установив циркулярную пилу в предназначенную полость размечаются отверстия под ее крепление. Хорошо подходит для этого 3D-фрезер, потому что на сверлильном станке данные отверстия нельзя будет просверлить из-за его ограниченной рабочей поверхности.
Шаг 2: Начало сборки
На данной стадии начинается постепенная сборка портативного многофункционального станка для мастерской самодельщика.
Размечается и выбирается с помощью циркулярного стола паз под направляющую. Две дополнительных фанерки дадут необходимую глубину для прочного крепления планки направляющей. Далее на крышку крепится планка с нанесенной на него самоклеящейся рулеткой.
После этого высверливается отверстие для фрезера. Затем отрезаются трубки для осей вращения и на корпус монтируются рамки откидных крышек. В соответствии с чертежами изготавливаются и устанавливаются фиксирующие подпорки.
К рамке прикладывается крышка фрезера, выравнивается и крепится саморезами посредством отверстий в канале направляющей.
Затем подготавливается крышка лобзика, в ней выбирается паз под этот самый лобзик. Если для крышки используется материал не со скользящей поверхностью, такой как у меламина, то поверхность этой крышки следует обработать лаком, чередуя со шлифовкой.
Сделав это, вырезаются и собираются детали механизма вертикального подъемника фрезера, с помощью которого будет регулироваться глубина фрезерования.
Далее склеиваются вместе две фанерки, чтобы сделать из них держатель самого фрезера. В них высверливается отверстие того же диаметра, или подходящего, что и при создании крышки фрезера. Этот держатель мозгофрезера можно сделать на ЧПУ-станке или даже заказать онлайн.
Готовый держатель фрезера крепится к вертикальному подъемнику, и теперь его можно попробовать в действии.
Для разметки радиуса пазов наклона временно крепятся к вертикальному подъемнику обычные петли, а для изготовления ручек-вертушков используются обрезки фанеры.
Шаг 3: Завершение сборки
Эту стадию сборки самоделки я начну с тех деталей, о которых позабыл ранее. Они придадут стабильности системе подъема.
Для начала нарезаются детали основания, я сделал это на своем циркулярном столе, затем они собираются в рамку, которая крепится к дну корпуса многофункционального мозгостола. Высота этой рамки должна быть такой же, что и высота имеющихся колесиков.
На створки одной из откидных крышек крепится щеколда, а створки другой — замок. Это может быть полезно при транспортировке поделки и выступать в качестве превентивной меры от кражи вашего инструмента.
Далее подготавливается 4-х разъемный электроудлинитель, в два разъема которого будут включаться лобзик и фрезер, а в два оставшихся — дополнительный электроинструмент. Розетка для циркулярной пилы подключается через кнопку включения питания и кнопку аварийного отключения. Провод удлинителя наматывается на специальные сделанные для этого ручки.
Быстросъемные панели сделаны из опалового метакрилата. Они помещаются на свои места, а прорезь в панели циркулярной пилы аккуратно делается самой пилой. В качестве направляющего подшипника я использовал аксессуар из комплекта старого фрезера. Это приспособление будет полезно при фрезеровании изогнутых линий.
После этого уровнем проверяется плоскость всей верхней части поделки, если они откидные крышки не лежат в плоскости центральной части, то это легко исправляется регулировкой наклона фиксирующих подпорок.
Далее проводится проверка перпендикулярности рабочих частей инструментов и плоскости стола. Для проверки фрезера в нем закрепляется трубка, по которой и смотрится перпендикулярность оси фрезера и плоскости стола, а еще проверяется параллельность канала направляющей и циркулярного диска. Ну и наконец, проверяется перпендикулярность полотна лобзика.
После этого крышки стола складываются, чтобы проверить не мешают ли мозгоинструменты друг другу.
Шаг 4: Полезные приспособления
Данный шаг повествует об изготовлении некоторых полезных аксессуарах для стола-самоделки.
Первым делом нарезаются детали салазок, далее выбирается паз под ползунок направляющей. После этого две фанерные детали скрепляются вместе саморезами, при этом положения саморезов следует выбрать так, чтобы они не мешали последующей доработке этой детали. Затем в специально подготовленный паз на нее наклеивается измерительная лента, и этот аксессуар для мозгостола покрывается лаком, чередуя со шлифованием, тем самым создавая на этом приспособлении необходимую гладкую поверхность.
Салазки собираются, помещаются на многофункциональную самоделку и от них отрезается лишнее и прорезается срединный пропил, а затем еще наклеивается измерительная лента.
От саней откручивается ползунок направляющей и делается паз для кондуктора «шип-паз». Такого же как у другого моего циркулярного стола.
Ползунок канала настраивается таким образом, чтобы исчез крен между болтами. Сам ползунок можно при необходимости застопорить просто закрутив бота по максимуму.
Далее нарезаются детали для стойки, она собирается, и лакируется-шлифуется. После сборки стойки изготавливается фиксирующая система для нее. Дюбели, вклеенные в эту фиксирующую систему, используются как направляющие оси. В окончании сборки стойки изготавливается ручка фиксирующей системы, а затем вся стойка проверяется в действии.
Дополнительно на стойку устанавливается пылесборник для фрезера, а в боковую сторону мозгостойки у пылесборника вкручиваются резьбовые втулки для прижимной панели.
Сделав это проверяется параллельность стойки и циркулярного диска, затем в паз боковой стенки вклеивается измерительная лента.
Закончив с этим, нарезаются детали кондуктора «шип-паз», которые затем склеиваются и зачищаются.
Шаг 5: Еще несколько полезных приспособлений
Это последнее видео данного мозгоруководства, и в его первой части показано как сделать угловой упор (для его создания можно наклеить распечатанный шаблон или воспользоваться линейкой). Заготовку упора можно уже нарезать на самом многофункциональном станке.
Резьба в ползунке направляющей дюймовая, если же необходима метрическая, то придется воспользоваться метчиком.
Обязательно стоит временно прикрутить заготовку упора к направляющей, чтобы убедиться, что радиус поворота сделан верно.
Затем нарезаются детали шипового кондуктора, при этом необходимо для уменьшения трения слегка увеличить толщину крепления кондуктора.
Чтобы изготовить прижимную панель на фанерную заготовку наклеивается шаблон, пазы настройки этой панели выбираются с помощью фрезера мозгостанка. В нужных местах крышки с фрезером монтируются резьбовые втулки.
Далее изготавливается направляющая пилки лобзика, фиксирующая система этой направляющей такая же, как и у стойки.
Сначала собирается система регулировки подшипников, чтобы избежать износа фанеры используется металлическая пластина. Одно из отверстий делается большим, чтобы посредством этого производить настройку подшипников.
Тоже самое проделывается с фанеркой.
После этого механизируется система регулировки высоты, и теперь конструкция может перемещаться в трех осях, тем самым получается необходимое положение.
Наконец, готовую направляющую для пилки можно проверить в действии, при этом важно удерживать распиливаемую дощечку двумя руками, чтобы она достаточно прочно прилегала к плоскости стола.
О компактной многофункциональной самоделке всё, удачи в творчестве!
(A-z Source)
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!